Как выбрать СИП кабель? 

Часто спрашивают про выбор СИП — и часто же начинают с сечения жилы, а это уже вторая или третья по счёту мысль. Первым делом надо понять, куда и зачем он вообще нужен. Видел проекты, где закладывали СИП-4 для ввода в дом по фасаду, а потом мучились с креплением и переходом на внутреннюю проводку. Или наоборот, пытались сэкономить и пустить по воздушке между опорами старый добрый АСБ, забывая про удобство монтажа и отсутствие несущего троса. Вот с этих практических нюансов и стоит начать, а не с таблиц в ГОСТ.

Не просто ?провод?, а система

СИП — это самонесущий изолированный провод. Ключевое слово — самонесущий. Он рассчитан на то, чтобы висеть в воздухе, держа собственный вес и гололёдные нагрузки. Поэтому первое разделение: а нужна ли вам именно несущая жила? Для ответвлений от магистрали к дому (ответвление — ВЛИ) чаще всего берут СИП-4. В нём все жилы одинаковые, алюминиевые, изолированные, и несущей функции как таковой нет — провод держится за счёт крепления всех жил вместе к опоре или фасаду. А вот если речь о магистрали, где пролёты большие, или о монтаже по пустоте, где нужно натяжение, смотрят в сторону СИП-1, СИП-2 или СИП-3. Там есть отдельная несущая нулевая жила, обычно из алюминиевого сплава, которая и принимает на себя механические нагрузки.

Был у меня случай на дачном кооперативе. Закупили якобы СИП для замены старой линии. Привезли бухты, начинаем монтировать — анкеры ползут, провод провисает сильно. Оказалось, поставщик под видом СИП-1 прислал что-то кустарное, где несущая жила была обычным алюминием, да ещё и сечением меньше заявленного. Пришлось срочно искать нормального производителя. Кстати, о производителях — рынок насыщен, но стабильное качество у немногих. Из тех, с кем работал без сюрпризов, можно вспомнить продукцию, которую поставляет, например, ООО Шэньси Хуаюань Электроникс. Они не прямые производители СИП в классическом понимании, но как компания, глубоко погружённая в кабельно-разъёмную тему с 2001 года, часто выступают надёжным поставщиком комплектующих или знают, где что брать. Их сайт huayuan.ru полезно иметь в виду, когда нужна уверенность в параметрах продукции, особенно для ответственных участков.

И вот ещё что: изоляция. Полиэтилен светостабилизированный. Он должен быть устойчив к солнцу. Видел образцы, которые через пару лет на солнце покрывались сеточкой мелких трещин. Это верный признак экономии на материале. Такой провод долго не проживёт.

Сечение: запас не помешает, но без фанатизма

С сечением многие перестраховываются, берут ?с запасом?. Это в целом правильно, но дорого. А иногда и бессмысленно. Основной критерий — не только токовая нагрузка, но и потери напряжения на длинной линии. Для дачи с домиком в 15 кВт на конце участка в 100 метров от столба расчёт по потерям может дать большее сечение, чем просто по току. Есть онлайн-калькуляторы, но они часто грешат. Лучше старый добрый ручной расчёт по формуле, учитывающий удельное сопротивление, ток и длину.

На практике для частного дома ответвления до 20-25 метров часто хватает 4х16 мм2 (СИП-4). Если дом большой, с электрическим отоплением или мощным оборудованием, смотрим на 4х25 или даже 4х35. Однажды проектировали подключение небольшой мастерской: станки, компрессор. По паспортам вроде укладывались в 25 квадратов, но учли пусковые токи и возможное расширение — взяли 35. И не зря: через год хозяин поставил ещё один станок. Лучше один раз проложить чуть толще, чем потом перекладывать всю линию.

Важный момент: сечение должно соответствовать защитной аппаратуре на вводе. Бессмысленно ставить автомат на 50А, если проводка до него рассчитана на 40А. Это азы, но как часто их игнорируют! Автомат должен защищать линию, а не просто ?стоять?.

Арматура: на чём экономить точно нельзя

Провод — это полдела. Вторая половина — арматура: анкерные зажимы, прокалывающие ответвительные зажимы, поддерживающие клицы. Тут экономия приводит к прямым проблемам: плохой контакт, перегрев, обрыв, попадание влаги.

Прокалывающие зажимы — великое изобретение. Не нужно зачищать изоляцию, герметичность сохраняется. Но! Они бывают одноразовые и многоразовые (с болтовым зажимом). Для постоянного монтажа лучше одноразовые — надёжнее обжим. Многоразовые хороши для временных схем или где возможны перекоммутации. И обязательно смотреть на диапазон сечений, который зажим обслуживает. Нельзя одним типом зажима фиксировать и 16, и 95 мм2 — контакт будет ненадёжным.

Анкерный зажим должен соответствовать типу СИП. Для СИП-4 — один тип (держит пучок изолированных жил), для СИП-1/2/3 — другой (рассчитан на захват несущей жилы). Их путаница — частая ошибка монтажников. Последствия — сползание провода с опоры при ветровой нагрузке.

Личный опыт: как-то использовали дешёвые зажимы неизвестного происхождения. Через полгода пошли звонки от заказчика — пропадает фаза. Приехали, сняли прокалывающей зажим — под ним жила почернела, изоляция оплавилась. Контакт был слабым изначально, плюс, видимо, материал не держал упругость. С тех пор работаем только с проверенной арматурой, часто от одного производителя с проводом. Комплектность системы важна.

Монтаж: теория и суровая реальность

В теории всё просто: натянул, закрепил, соединил. На практике — десяток ?но?. Температура монтажа. Нельзя монтировать СИП при сильном морозе (ниже -20°C) — изоляция становится хрупкой, можно её повредить. Лучше всего в тёплую, сухую погоду.

Натяжение. Не должно быть ?как струна?, но и болтаться провод не должен. Есть таблицы тяжения для разных сечений и пролётов. Хорошие монтажники используют динамометры или, на худой конец, опытный глазомер. Плохие — натягивают лебёдкой ?до упора?. Результат — чрезмерная нагрузка на опоры и на сам провод, особенно на несущую жилу.

Радиус изгиба. При подводе к щиту часто нужно сделать изгиб. Минимальный радиус — обычно 10 наружных диаметров провода. Если гнуть сильнее, можно повредить жилы или изоляцию изнутри.

И главное — безопасность. Монтаж под напряжением — это высший пилотаж, требующий спецдопусков, инструмента и опыта. Чаще всего участок отключают. Но реалии таковы, что иногда ?отключить нельзя?. Тогда без прокалывающих зажимов, рассчитанных на работу под напряжением, и специального инструмента — никуда. Не рискуйте, если не уверены на все сто.

Что ещё крутится в голове при выборе

Сертификация. Для России — обязательно соответствие ГОСТ Р 52373-2005 (для СИП-1,2,4) и ГОСТ Р 52373-2005 (для СИП-3). Декларация или сертификат. Это не просто бумажка. Это гарантия, что провод прошёл испытания на растяжение, на стойкость к УФ, на электрическое сопротивление. Просите документы у поставщика. Если он мямлит — это повод насторожиться.

Упаковка. Качественный СИП поставляется на деревянных барабанах или в коробках, с маркировкой на бирке: производитель, тип, сечение, длина, дата изготовления. Если вам привозят спутанную бухту в полиэтилене — это брак или кустарщина. Отказывайтесь.

Бренд и происхождение. Не буду рекламировать конкретные марки, но скажу так: европейские и некоторые российские заводы держат марку. Азиатский рынок очень разный — есть отличные производители, есть откровенный хлам. Нужно разбираться или работать с теми, кто уже разобрался. Вот, к примеру, та же ООО Шэньси Хуаюань Электроникс, будучи высокотехнологичным предприятием из Китая, специализирующимся на ВЧ-разъёмах и кабельных сборках для военного и гражданского сектора, представляет собой пример компании, где контроль качества стоит на первом месте. Их подход к продукции (huayuan.ru) говорит о серьёзности. Работая с такими поставщиками, даже если они не прямые производители СИП, получаешь доступ к качественным комплектующим и экспертизе.

И последнее: цена. Самый дешёвый СИП — это почти всегда лотерея. Экономия в 10-15% от средней рыночной цены часто означает экономию на материале жилы (не тот алюминий, меньше сечение) или на изоляции. А ремонт линии, особенно зимой, обойдётся в разы дороже. Выбирайте не по цене, а по совокупности: производитель (репутация), документы, внешний вид провода, качество арматуры и, конечно, советы бывалых монтажников, которые уже набили шишки на разных марках. Удачи, и пусть ваша линия служит долго.